Roitfeld, voormalige hoofdredactrice Vogue praat openhartig over de modewereld

Print
Roitfeld, voormalige hoofdredactrice Vogue praat openhartig over de modewereld

Foto: Photo News

Carine Roitfeld is een mode-icoon ten voeten uit. Dus wanneer The Telegraph erin slaagt om een openhartig gesprek aan te knopen met de voormalige hoofdredactrice van de Franse Vogue, kunnen wij niet anders dan u de hoogtepunten uit dat gesprek voorschotelen.

Carine Roitfeld werd op haar achttiende gescout als model. Ze schopte het tot journaliste en styliste voor Elle, daarna riepen topontwerpers zoals Tom Ford en Yves Saint-Laurent haar tot hun muze uit.

Van 2001 tot 2011 werkte ze als hoofdredactrice van de Franse Vogue, waar ze door Emmanuelle Alt werd opgevolgd. Intussen bracht ze de bestseller Irréverent uit, binnenkort verrast ze ons met haar eigen magazine CR Fashion Book. En ze behoort wellicht tot de hippere oma's sinds haar dochter Julia in mei van een dochter beviel.

Ook al is Carine Roitfeld een veel besproken mediafiguur uit de modewereld, toch staat ze volgens The Telegraph met beide voeten op de grond. Onomwonden vertelt ze bijvoorbeeld dat ze vroeger geregeld in parkeergarages plaste. 

Carine Roitfeld wordt vaak gezien als het icoon pornochic. Denk maar aan de bondage shoot in 2007 waar model Karen Elson aan een koord werd opgehangen. 'Veel mensen bestempelen me als 'The queen of porno-chic'. De stempel 'chic' is leuk, maar porno is dat niet. Ik verkies het woord 'erotisch'. Ik wil een vrouw nooit als een object uitbeelden. Zelfs niet in een thema zoals 'bondage'. Ik wil de actrice in elke vrouw in beeld brengen, ongeacht het type shoot, veeleer dan zomaar een model inblikken.'

Over Karl Lagerfeld, met wie ze een boek uitbracht over het iconische Chaneljasje, zegt ze: 'Lagerfeld spreekt me altijd aan met 'Madame Roitfeld'. Het is grappig, hij wordt behandeld als een rockster. Als je met hem over straat loopt, lijkt het alsof je met Jennifer Lopez op stap bent.' 

Over de Franse Vogue vertelt ze het volgende: 'Vandaag tellen enkel nog geld en resultaten. Mode is big business. Tien jaar is lang, zeker als je in een gouden kooi vertoeft. Het waren fantastische jaren, maar vroeg of laat wil elke vrije vogel zijn vrijheid terug. En je kan er niet omheen dat bij Vogue geen enkel project in volledige vrijheid wordt uitgewerkt. Je werkt niet zomaar met Karl Lagerfeld, je mag niet zomaar een opkomende ontwerper brengen. Nu heb ik veel bredere perspectieven.'

Carine praat vrijuit over de veranderingen in de sector en over hoe haar nieuwe magazine CR Fashion Book daarop inspeelt. 'Toen ik dertig jaar geleden bij de Franse Elle begon, hoefden we geen rekening te houden met adverteerders. Of Jean-Paul-Gaultier adverteerde of niet, we brachten hem zoals we dat zelf wilden. Ik begrijp dat je vandaag veel meer rekening moet houden met adverteerders omdat zij je magazine laten overleven, maar er zijn grenzen. Hoe kan je anders nog goeie journalistiek voeren?'

Roitfeld ging nooit controverse uit de weg. Haar atypische modereportages veroorzaakten destijds veel ophef. De heisa over de shoot waar een model plast in een parkeergarage minimaliseert ze als waargebeurde feiten. 'Toen ik vroeger uitging, hingen er camera's in de toiletten om drugsgebruik te vermijden. Ik heb me toen voorgenomen dat ik nooit zo'n toilet zou binnenstappen. Er zat dus niets anders op dan af en toe achter een auto in een parkeergarage te plassen. Maar wel stijlvol, uiteraard.'

Niet te missen